Climb.org.ru

Бравурные звуки марша. Чеканя шаг, колонна альпинистов промаршировала перед полуторатысячной толпой зрителей. Под звуки государственного гимна красное полотнище влага СССР взметнулось на стометровую высоту.

Ярко, по-праздничному одетые курортники и жители Крыма устроились на скамейках. Многие отменили на сегодня морские прогулки на быстроходных глиссерах, другие покинули пляжи, оставив главную заботу каждого курортника - солнечные ванны, чтобы успеть к первым стартам.
Так осенью 1965 года на Крестовой скале Нижней Ореадны в Крыму начались многодневные соревнования впервые разыгрывающегося первенства страны по скалолазанию.

Невольно вспомнилось проведенное мною 18 лет назад новое тогда для спорта соревнование по скалолазанию в честь 30-летия Советского государства.
Это было в 1947 году. Вот что читали мы в первом ежегоднике советского альпинизма: «Неподалеку от лагеря, у крутой невысокой скалы, на которой пестрели обозначавшие дистанцию красные ленточки, выстроились шеренги альпинистов со знаменем спортивного общества.

Совсем необычными в горах казались масса зрителей, а главное, покрытый красной скатертью стол, за которым разместилась судейская коллегия с секундомерами, номерами для жеребьевки, прочими принадлежностями спортивных соревнований. За столом занимает место судейская коллегия, в ее составе руководители Центрального совета общества «Молния», Ленинградского совета общества, мастера спорта, старшие инструкторы.

В подъеме и спуске со скалы первое место занял мастер спорта В. Нестеров, который так быстро и смело прошел дистанцию 30 метров, что вызвал бурные аплодисменты зрителей. У женщин заняла А. Антонович. В траверсировании скалы на дистанции 30 м, где надо было преодолеть три довольно трудных участка, а финиш имел предельную трудность, лучших показателей добились у мужчин В. Костер, а у женщин А. Антонович.

В подъеме по 20-метровой веревке на стременах и спуске по ней хорошую работу показали Н. Семенов и Н. Барова, занявшие первые места.
Борьба была сильной и интересной. Она захватила всех участников соревнования. С большим интересом следили за мастерской работой инструкторов альпинизма и зрители. Победителям поднесли букеты цветов, прекрасными южными фруктами одарили их альпинисты Армении».

Да, нелегко было провести это соревнование. Ведь само слово «соревнование» в применении к альпинизму казалось многим ересью.
Но мы стремились повысить техническую подготовку альпинистов, сделать опыт сильнейших достоянием всех. Это и побудило нас искать новый формы. Такой формой и представлялось спортивное соревнование по скалолазанию. Мне, работавшему тогда начальником учебной части альплагеря «Молния», удалось заинтересовать начальника лагеря А. С. Поясова и инструкторов такими соревнованиями.

Отличные альпинисты мастер спорта В. Ф. Нестеров (ныне заслуженный мастер спорта СССР), инструктор К. К. Кузьмин (ныне заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР) и другие инструкторы согласились участвовать в соревнованиях.
До 1947 года в альпинистских кругах не думали о каких-либо соревнованиях. Но достаточно было провести соревнования по скалолазанию, как словно по цепной реакции они стали проводиться во многих местах. На том же Домбайском камне мы провели чемпионат Домбайского района. Чемпионами оказались Е. Манчуров и С. Урняш.

С нетерпением ожидали мы в 1963 году выступления двукратного чемпиона профсоюзов заслуженного мастера спорта представителя Сванетии (Грузинская ССР) М. В. Хергиани. Он не обманул надежд: лучшее время и отличная техника в третий раз принесли ему звание чемпиона ВЦСПС.

В соревнованиях же связок идущий первым Хергиани заторопился при работе со шлямбуром, у него дважды выскакивал крюк, пока спортсмен вставал в стремя. Постигла неудача и вероятного претендента на звание чемпиона - связку мастеров спорта Ю. И Черносливин - Б. Т. Романов. Отлично справившись со шлямбурами, камином и маятником, они обронили резиновую грушу для выдувания пыли из выбиваемого отверстия. Потеря же снаряжения строго карается правилами. Победа досталась второй команде «Труда» - Ю. Кораблин - Ю. Николаев.

Первенство показало нашим альпинистам, что для успешного выступления в соревнованиях, нужна хорошая, всесторонняя подготовка: отличная техника лазанья с арсеналом разнообразных приемов, общая физическая тренированность и сильные пальцы, выносливость. Нужно умение оценивать надежность точек опоры на незнакомом маршруте с первой же пробы. Немаловажную роль играет память: способность запоминать при наблюдении издалека весь маршрут, чтобы, находясь потом на скалах, безошибочно находить на месте намеченный участок.

Соревнующимся же в связках необходимо, кроме того, отличное владение техникой страховки и самостраховки, умение применять веревку для лазанья, включая и маятник. Работа со шлямбурами, применение стремян и лесенок должно быть отличным.

Альпинист выступает здесь не в привычной обстановке единоборства с природой, а на виду у тысяч зрителей, соперников, болельщиков. Итак, соревнование по скалолазанию встало на службу повышения подготовки альпинистов. Многие отличные альпинисты стали и искусными скалолазами, скалолазы - классными восходителями.

Подошел 1965 год, первый год чемпионата СССР по скалолазанию. 17 октября на скалодроме Крестовой скалы собралось 120 сильнейших скалолазов из 20 команд. На трибуне представитель Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР А. Н. Дитятев, председатель Федерации альпинизма СССР заслуженный мастер спорта А. М. Боровиков, ответственный секретарь федерации заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР М. И. Ануфриков, представители города Ялты.

На старт вышло 85 мужчин, среди них 16 мастеров спорта и более 40 перворазрядников. Ленинградец В. Коротков набирает 259 очков из 360 возможных. Три участника снимаются судейской коллегией из-за неподготовленности: трасса им явно не под силу.

Но в борьбу вступают «асы». Громко (Крым), набравший 312 баллов, обеспечивает себе V место. Рекордное время у Олега Космачева, физика из Алма-Аты, - 6 минут 50,5 секунды, по 30 штрафных баллов за погрешности в технике лазанья отбрасывают его на III место. Красноярец Александр Путинцев показывает время - 7:31,0, но получив только 10 штрафных баллов , опережает по сумме Космачева.

Следующий на трассе четырехкратный чемпион профсоюзных первенств Михаил Хергиани - «Тигр скал», как прозвали его английские альпинисты. Скалодром затих. Старт! Хергиани на отдельных отрезках дистанции идет чуть медленнее Космачева, товарищи криками поторапливают его. Но сван не теряет самообладания. Он знает цену скорости. Главное - техника, а он идет без единой ошибки. Отличный стиль! И пусть он проиграл Космачеву 1,2 секунды, зато выиграл 24 балла в технике. Гром аплодисментов. Утомленный, счастливо улыбающийся, подходит Михаил к врачу (даже мелкая травма снижает оценку). Все в порядке!

Михаил Хергиани - первый чемпион страны!

Не менее драматично развивались соревнования на женской трассе. То и дело сменяются лидеры. Звание чемпионки страны у спортсменки из Алма-Аты Риты Спицыной.

Последний вид - парная гонка. Два скалолаза одновременно стартуют по двум параллельным маршрутам. Пройдя маршрут, меняются местами, и каждый проходит через трассу соперника.

Жребий свел в первой паре Михаила Хергиани и Александра Шалыгина, чемпиона красноярских столбистов. Победили опыт, высокая техника и выдержка альпиниста, красноярец был снят за ошибку.

Вторым стартовали Олег Космачев и мастер спорта Юрий Черносливин. Космачев на полминуты обогнал Хергиани при лучших баллах по технике и вышел на первое место по этому виду. К сожалению дождь сорвал соревнования связок.

Переходящий кубок и первое место завоевала команда Тбилиси. Диплом второй степени у Алма-Аты, на третьем месте оказались выступившие ниже своих возможностей москвичи. Однако они опередили альпинистов Осетии и Кабарды, имеющих отличные условия для скалолазания.

* * *

Скалолазание отличается, конечно, от сложившегося у нас альпинизма современного типа, но тем не менее и это альпинизм. Скалолазание - отличное средство подготовки к сложнейшим восхождениям (пусть в Крыму альпинисты лазали в легких, опрятных костюмах, а не в обледенелых штормовках, истертых в многодневных походах). Да и скалолаз действует здесь в зоне, расположенной на 4-5 км ниже, чем у горовосходителя.

Важно другое! Несколько сот альпинистов серьезно тренировались в технике лазанья, соревновались на первенство городов и республик, участвовали они и в сборах команд перед стартами на первенство страны. Этим повышалась техническая подготовка альпинистов. Важно также и другое - большое число людей впервые увидели настоящих альпинистов в работе. При этом альпинистов высшего класса.

Президиум Федерации альпинизма СССР, подводя итоги первенства 1965года, признал, что скалолазание приносит большую пользу альпинизму, наметил на 1967 год очередной чемпионат страны.

За этот год выросла у нас и плеяда высококвалифицированных судей. Это экс-чемпионы профсоюзов заслуженные мастера и мастера спорта: М. Ануфриков, А. Золотарев, Т. Волгина, Г. Джапаридзе, А. Антонович, Б. и Л. Романовы, А. и С. Лупандины, Я. Акрин, Р. Кораблин, А. Степанова, А. Дурнов, Г. Бухаров, Н. Семенов, О. Троицкий, Э. Греков, В. Катов, М. Грудзинский, Н Кадейшвили, Е. Тур, Г. Маслов и многие другие.

Первоначальная задача дальнейшего развития скалолазания - введение разрядных требований. Этим мы не только упорядочим дальнейшее развитие скалолазания, но и повысим его удельный вес, особенно в спортивных обществах. Расширится география занимающихся: Крым, окрестности Ленинграда и Красноярска, Тбилиси, предгорья Кавказа, Тянь-Шаня и Памира. Это не исчерпывающий перечень районов, где можно проводить соревнования по скалолазанию.
В дальнейшем развитии скалолазания нужно учитывать одно обязательное требование - скалолазание всегда должно полностью служить интересам альпинизма, повышению безопасности восхождения, обмену опытом, популяризации альпинизма.